www.nissan200sx.ru

Ну ты даешь! что блок "Корвет", целый двиг от корвета ставят LS1, есть и такие

Многие подходят сразу кардинально - меняют двиг на SR20DET...
но врядли ты будешь делать этот свап, если только ты готов потратить около 150штук на все это вместе с настройкой,установкой и железом
мало кто связывается с тюном СА18, но есть и тут фанаты этого двига
ищи в поиске,тут инфы по этому навалом...

Для нашей машинки есть специальные тюненые мозги - Power FC, AEM, TOMEI и др.
Январь - это для тазов...

Да , вряд ли буду делать такой свап, не по карману. Порой когда психоз накрывал даже на продажу выставлял на auto.ru . Как немного потеплеет попробую заняться своим авто, проверю все предложенные советы, может что нибудь да и получится

P.S.
Большое спасибо за проявленное внимание и за помощь, особенно kka666

ОФФ: инженерный ЕБУ "Корвет" реально лучше любого из именитых AEM, Greddy, Apexi, минус только один нет коммандера( да он и не нужен, ноут на колени и вперед)
ну теперь по твоей проблеме, проблема точно не в мозгах, проверяй и делай по очереди:
1. проверяй реле бензонасоса, реально такое было, через раз включалось или ждать/долбануть приходилось симптомы 1 в 1 с твоими, когда не заводиться стукни по нему чем нить слегка, чтобы отвисло.
2. проверь правильность выставления меток на валах, 1 зубец неправильно и ехать то может и будет, а вот на горячую хер иногда заведешь
3. проверь как уже сказали датчик положения распредвала, проверить можно либо заменой на заведомо исправный либо осцилографом (в мануале есть как должно быть)
4. По усилителю искры и его проверке также в мануале есть, но этот вариант менее всего подходит

На счет реле - насос работает без сбоев, постоянно наблюдаю за насосам, а где находится реле насоса?

На счет валов - я же их не трогал вообще, могли ли оно сами сбиться? И на горячую заводится нормально, даже так скажу, если заглушить двиг и попробовать его сразу завести ну или не сразу через 1-2 минуты то в 95% заведется с пол оборота. И вообще если завести то авто не дает ни каких намеков на какие либо неисправности, все бывает в порядке ну кроме большего расхода горючего (может это от стиля вождения).

Почему именно через 5-6 минут включенного зажигания двиг заводится с пол оборота?, что за это время может произойти? Вот где зарыта собака!

Остается проверить датчик положения распредвала, заменить свечи, проверить топливную систему, проверить усилитель искры.

у меня такая тема, если машина холодная то заводится с шестого раза.. но если предварительно заводке пощелкать ключом, чтоб насос создал давление, то даже в холод заводится с пол оборота..
так насос в топку или нет?

так померь давление и видно будет

там в баке случаем у нас нет клапана держащего давления? возможно проблема именно в нем...
так как давление впринципе постоянно держаться должно

этот клапан,о котором ты говоришь,есть в самом насосе....штатно нигде в магистрали его нет...
да и бессмыслен он по большому счету - при включении зажигания подкачка должна почти мгновенно нагонять нужное давление,так что держать давление там постоянно не нужно.

кроме того,не раз убеждался на Тойотах - это давление один хрен через пару тройку часов падает до нуля , на новых машинах с салона!

слушай мне почему то кажется что все таки реле или проводка, проверь...

вот вот, я так же и написал где-то в начале топика

А не может ли эта проблема возникнуть из за регулировочного болта на приборе холостого хода (вроде он так называется, тот что возле надписи ECCS на впускном коллекторе). Я заметил что он вкручен слишком сильно, может кто без моего ведома в крутил, я его выкрутил на 360 градусов и после этого уже несколько раз подряд двиг заводится с пол оборота, только обороты поднялись до 950. Завтра покатаюсь проверю, понаблюдаю. Я этот прибор еще года четыре назад разбирал и прочищал, до прочистки у двига плавали обороты после прочистки нормализовались.

Мляя!! Мои надежды не оправдались, завтрашнего дня ждать не пришлось, уже!!! не заводится. Включил зажигание подождал 6 минут и завел, опять! все по старинке

Помогите!!! кто!!! нибудь!!!

ты проверил проводку, что мы тебе писали???

До проводки руки еще не дошли, я могу своим авто только по выходным заниматься по этому все по очереди. В прошлые выходные свечи искал, их по любому менять уже пора, в наличии не нашел, придется заказывать. За NGK PFR6A-11 заряжали аж 600 р, а в инете они от 360 р. Тройник для замера топливного давления так и не нашел, пока в поисках. На ближайших выходных попробую под капотам покопаться, заново все что можно прощупаю.
Сегодня мануал изучал.
Что такое Dropping resistor?, тот что возле воздушного фильтра, когда я раньше искал причину неполадки я его отключал и пробовал без него завести двиг, двиг вел себя точно так же как и сейчас, может ли его неисправность быть причиной неполадки?, и что такое соленоид? тот что под power transistor находится, может ли его неисправность быть причиной неполадки? Многие симптомы сложно выразить в письме, может я иногда не так что то описываю
Расположение реле насоса нашел и проверил, работает.

смотри на свечах не экономь! на СА18DET идут только платиновые свечи (если машина с катализатором) и цена их как раз около 500р за штуку,хотя можно найти и дешевле но 360р как-то сомнительно чтоли....
лучше брать для стока именно те,что ты написал. На других свечах(дешевые или левые) может не поехать вообще...

Dropping resistor - добавочное сопротивление форсунок,они же у нас низкоомные.Я всегда отключаю этот разъем после замены масла,чтобы двиг перед заводкой просто покрутить стартером и разогнать новое масло по системе,пока не погаснет лампочка масла.
потом обратно подключаю и завожу. Отключая его ты просто отрубаешь форсунки от мозга,естественно при этом двиг не заведется
теоретически в нем может быть неисправность,но тогда машина иногда бы и глохла на ходу... так что в твоем случае наверно можно исключить...

соленоид над power transistor - это управление ваккуумным регулятором давления топлива, у некоторых он вообще отключен и неиспользуется. тут на форуме уже столько раз про него разговор был... просто поищи в поиске и прочитаешь

есть такая вещь как плавающая неисправность! если на данный момент ты проверил реле бензонасоса и оно работает,это не значит что оно не может периодически отрубаться из-за допустим какого-нить косяка в проводке...
за этим нужно периодически следить,пока полностью не убедишься что это можно исключить!
Я,например,всегда езжу с подсоединенным манометром давления топлива и выведен он у меня в салон,при езде я всегда в любой момент могу видеть что творится у меня с насосом или давлением!

На прошлых выходных покопался под капотом, все что успел разобрал проверил и собрал.
Свечи вроде выглядят нормально нагар светло коричневый местами с белыми отложениями, но все равно поменяю.
Катушки не особо греются.
В резиновом патрубке, тот что после МАФа замаслено вроде как я понял это от газов с клапанной крышки.
Соленоид тоже прощупал, но тэстэром не проверял.
Тоже самое с усилителем зажигания.
Все клеммы немного зажал.
Проверил систему впуска от фильтра до заслонки, все подтянул.
Не обрадовал МАФ, разобрал там две спирали (ну или нитки) одна вроде чистая серенькая другая (та что по ниже) черная как бы с нагаром.
Реле насоса тоже проверил. Вряд ли причина в нем, так как я за насосом постоянно наблюдаю, да и наблюдать за ним не сложно я его жужжание в салоне слышу.
Поддались ржавые болтики крышки бензонасоса , на следующих выходных с насосом поважусь и с ново свечи поищу. Вот все на что хватило свободное время
В итоге ничего не изменялось, также глючит Жду 5-6 минут с включенным зажиганием и завожу.

Чем грозит повышенное замасливание впускного патрубка тот что между МАФом и турбиной? Ведь это масло попадает в итоге во впускной коллектор.
В МАФе вроде самоочищение должно срабатывать, та спираль которая черная не очищается что ли?
Еще давно заметил что на холодную, авто как ракета, прет не реально аж страшно газ нажимать так как от ускорения передние колеса теряют нормальное сцепление с дорогой. А как двиг разогреется тяга уже не та. Почему так

Прочитал весь форум об эксплуатации и ремонте. Чего только не узнал около 720 сообщений насчитал. Много полезного извлек

это правильно, что решил форум почитать!

значит так,вроде картина кое-какая вырисовывается...
это правильно,всегда слушай насос в баке,когда включаешь зажигание (если у тебя нет манометра постоянного),
это позволит в случае незаводки исключить его с большой долей вероятности...
теперь сделай еще кое-что - отключи во-первых лямбду,просто рассоединив на время ее разьем.Этим можно попробовать снизить конский расход если дело все-таки в лямбде. На заводку это не влияет,но все равно...

Во-вторых - сними фишку с датчика температуры что на мозг,фишка пластиковая 2-х контактная,по внешнему виду такая же как и на клапане холостого хода,но цвет другой! Их кстати некоторые часто путают местами и ничего хорошего при этом не получается... Сам датчик вкручен вертикально,думаю сразу его найдешь...
Там рядом еще один датчик вкручен с одним большим контактом - это на температуру указателя в салоне на щитке,его не трогай. Короче,снятие фишки с этого датчика,который на мозги, заставит мозг работать в аварийном режиме и влияние датчика на заводку тоже можно будет исключить... потому как неисправный датчик довольно сильно влияет на подачу топлива. При снятой фишке мозг будет принимать двиг за прогретый уже через пару минут после запуска.
Если дело в датчике,то запускаться должна будет явно быстрее.Твои описания симптомов очень подходят под возможную кончину датчика...
Кстати,сам датчик тоже можешь проверить - его сопротивление меняется в зависимости от температуры,все данные есть в мануале...и не лишним будет прозвонить проводку от датчика до мозга,мало ли что...это тоже ищи в мануале.

после снятия фишек сразу скинь клемму аккума на 5 мин, чтобы сбросить мозги.Потом ставь и заводи,лучше все делать на холодную, для чистоты эксперимента.
И все-таки померь нормально давление топлива в системе при заведенном двиге...это очень важно!

Теперь по МАФу... забудь про самоочищение, МАФ нужно обязательно промыть спиртом а ту самую спиральку ОСТОРОЖНО протереть ваткой скрученой валиком,чтоб стала чистая!Чистоту увидишь по ватке
Оборвешь спираль - МАФу аминь! НО она должна быть чистой! хотя оборвать спираль надо еще умудриться...
про соленоид можешь пока тоже забыть, это сейчас не важная проблема и к тому что творится у тебя отношения почти не имеет...

все,что я написал - это просто очередная попытка углубиться внутрь проблемы,чтобы попытаться вычислить ее исключив влияние на это грязного МАФа,датчика температуры на мозг и давления топлива.То есть не надо путать это с решением самой проблемы,до которого тебе еще может не один месяц придется копать!

если масло во впускных патрубках - по ходу уже начинает сопливить маслом турбина...Влияет это на расход масла и приводит обычно к ремонту или замене турбины...

как проделаешь все, что я описал,понаблюдай за изменениями и отпиши сюда

Сегодня проделал следующее:
Вскрыл бензобак снял сетку насоса, темненькая но не сказал бы что забита. Прокатился без насосной сетки, вроде разницу не заметил, планировал заменить на вазовскую от 14ой, как писал кто то в форуме, но не получилось на насос одевается но дальше в крепеж не входит, установил родную старую, позже новую родную поищу. Шланги подачи топлива и обратки проверил на предмет закупорки, все в порядке. Так же планировал вывести манометр замера давления насоса в салон, все прикупил и тройник нашел но подходящего манометра пока нет, завтра еще поищу.
МАФ тоже проверил спирали чистить не стал они уже чистые, видимо самоочищение работает. Пробовал с отключенным МАФом двиг заводить, заводится но если газ нажать обороты не поднимаются выше 2300, как будто бы в ограничитель упирается. Пробовал и без воздушного фильтра заводить, обороты начинают плавать. Получается что работает.
Датчик температуры тоже проверил, если его отключить обороты держатся на 1400 и через пару минут потихоньку начинают отпускаться, а с подключенным обороты сразу нормализуются, двиг заводится что с подключенным что с отключенным одинаково, и на горячую и на холодную. Получается что он тоже работает. Правда одно но, весь день двиг заводился с пол оборота, проверить все выше изложенное при не заводящемся двиге не получилось.
Лямбду тоже проверял, но недолго, завтра весь день без нее поезжу по наблюдаю.
Как только перестанет заводится все заново проверю.
А не может ли повышенное замасливание быть из за газов от головки, ведь масло на впускном патрубке между МАФом и турбиной, то есть в этот патрубок поступает только воздух из фильтра и газы из головки по изогнутой резиновой трубке. Турбина разве может сопливить туда откуда всасывает?

тут ты прав,сопливить туда,откуда всасывает - турба не может,но может сопливить туда куда дует, это попадает во впускной коллектор и частенько от этого там все засирается....
а вот через вентиляцию картерных газов масло как раз и может попадать в этот патрубок за МАФом сразу...
но это так почти у всех...
многие просто переделывают эту систему,ставят маслосборники( Oil catch tank) и решают таким образом эту проблему...