www.nissan200sx.ru

Добрый день. Ни как не могу устранить одну проблему, жрет бензин только успевай заливать.
Все началось ешо до нового года, самодиогностика выдавала что температурный датчик сдох и лямба тоже, заказал их пришлось правда ждать долго месяца три шли. Заменил их и снова запустил самодиогностику уже ни на чего не ругается говорит шо все гуд, заходил и во 2 режим в тот который проверка качества топливо-воздушной смеси тож говорил шо все гуд горели оба светодиода.

Поездив с недельку заметил что снова жрет бензин. Снова провел самодиагностику в 3 режиме ошибок нету выдает 55, захожу в 1 режим зеленый светодиод светится, то датчик кислорода (Oxygen sensor) работает и находится в исправном состоянии. А вот во 2 режиме светиться тока зеленый светодиод а красный нет эт значит шо то топливо-воздушная смесь богатая.
Следующим шагом было проверка этих датчиков:
температурный датчик: на холодную показывал шото около 2400 Ом, на прогретый двигатель около 300-350 Ом кажись точно не помню.
MAF: На холостых 800 +/- 50 RPM, где-то около 1.0 - 1.9 вольта
О2 sensor (lambda): напруга на нем 0.7-0.8V гдето
точно вот показание не помню гдето записывал их а найти записи эти шот не могу.

Ну и ешо разгон до 100 занимает 11с. ну эт я грешу на то что богатая смесь идет и турбина вроди как помирает она давит 0,4-0,5 максимум, и недавно появился синий дым на холостом ходу не всегда правда но изредка появляется.
Зажигание точно стоит все как по мануалу все по меткам.

Всем спасибо зарание кто чем сможет помочь советом куда тут дальше идтить.

Шо никто с таким не сталкивался?

А сколько именно жрет-то?

попробуй прозвони проводку от датчиков до мозгов,а потом еще измерения проведи у самого мозга...возможно что с проводкой что-то...

примерно литров 20-25 на сотню
спасиб проерим на днях

Ну и ешо вот такая наблюдашка, когда машина прогрета до рабоче температуры при етом машина работает заходиш в режим диагностики №2 то оба диода светятся, потом заглушиш заведеш снова то будет свтиться только зеленый
ну а если сначала зайти в этот режим диагностики а потом завести машину то красный диод не светиться

пройдись по каждому режиму самодиагностики, как указано по этой ссылке

http://www.nissan200sx.ru/index.php?opt ... 68&lang=ru

по твоей наблюдашке:

так и должно быть,так как сразу после запуска двига ровно на 3 минуты срабатывает соленоид управления регулятором давления топлива!
при этом смесь несколько обогащается и лямбда регистрирует это , поэтому красный диод и не горит.

Понаблюдай,через 3 минуты,может чуть позже, в этом режиме диагностики он снова должен будет заморгать

понаблюдал так и не заморгал красный только зеленый моргает
вот в 1 режиме у меня тот шо лымбу проверяет, там в 10 сек зеленый диод моргает в среднем раза 3 всего, и горит по секунде всего. иногда быват горит секунд 4-5 и гаснет. эт получатся лямба накрылась? ей правда всего месяца два или три как ее поставил.

нет,это скорее значит,что нарушен механизм быстрой корректировки состава смеси... как я уже и говорил,для начала проверь проводку лямбды до мозга.
Кстати,саму лямбду ты оригинальную брал?! неоригинал может некорректно работать на этом моторе...

Давно ты чистил форсунки? Ведь если коррекционное значение впрыска уже дошло до предела,то дальше мозг врядли сможет правильно управлять составом смеси по сигналам лямбды,это может приводить к задержкам регулирования.

Проверь,чтобы на двигателе была хорошая масса!Лучше даже усилить имеющуюся дополнительным провордом напрямую от аккума до блока.Это важно для правильной работы лямбды.
Проверь компрессию и обрати внимание на разность компрессии по цилиндрам,если она будет,расхождение допускается не более 1кг.
Проверь правильность установки ремня ГРМ и начального угла опережения зажигания - это тоже очень важно.
Кстати,в мануале найди по какой точно метке выставлять угол стробоскопом,а то многие путают метки на шкиве и ставят неправильно!...

Ну и не забывай еще,что двигатель-то уже не новый, присутствует износ колец,поршней и цилиндров, возможно уже компрессия не та,это все в сумме может приводить к случайным пропускам зажигания смеси в цилиндрах ( свечи-то стоять правильные? платиновые? оригинал? катушки не искрят ночью синими огоньками на корпус если прыснуть на них водой из пульверизатора?! ) , частично несгоревшая смесь проникает с выхлопными газами в картер,откуда через вентиляцию картерных газов попадает обратно во впуск, при этом сдвигая реальные показания лямбды и заставляя ее давать мозгу искаженный сигнал!

Все это частично, если не полностью, объясняет такое поведение переключения диодов ( с задержкой и неравномерное)


Кстати, у меня,после капитального ремонта двига и установки новой оригинальной лямбды, мозг в соответствующих режимах самодиагностики выдавал все,как описано в мануале.

лямбу заказывал оригинал, а привезли аналог.
форсы чистил тысяч 5000-7000 назад, ну на счет массы все нормально одна на коробке, вторая с акума сразу идет.
свечи кажись стоят платиновые они вмести мотором с японии пришли, ремень по меткам и опержение тоже как в мануале по той же метки стоит

СТО месные не беруться за етот мотор, даже смотреть не хотят его, так как единственая машина по области

странно...мотор в принципе довольно простой и элементарный в ремонте,хрен знает чего они боятся!

а форсы как чистил? на стенде?
проверял их после чистки? нет расхождения между ними? любой дисбаланс в этой системе может привести к ошибочной и заторможенной работе лямбды...плохо,что неоригинал пришел к тебе.

ну компрессию-то можно и самому померять,купи компрессометр да измерь.
свечи выкрути и глянь,мало ли там япы что-нить левое воткнули на продажу...

а выхлоп кстати герметичный у тебя? нигде не сечет?
тоже сбивает лямбду,если есть где-то утечка выхлопных газов
особенно если под выпускным коллектором,как это чаще всего и бывает

да и еще, если сейчас не зацикливаться на лямбде...

проблема основная ведь большой расход топлива?

обрати внимание на косвенные причины! они в сумме очень сильно влияют на расход.

легко и свободно ли крутятся колеса на вывешенном автомобиле?
не подклинивают ли суппорта? задние частенько закисают...
хороший ли накат со скорости 60км/ч? долго еще катится или ощутимо теряет скорость?
в норме ли подвесной подшипник?
какого размера диски стоят на машине и какая ширина и профиль резины на них?
давно ли менял топливный фильтр? заглядывал ли в бак чистил там сеточку на насосе?
Да и само давление топлива мерял или нет?!
ты писал,что турбина не давит больше чем 0.5кг на ходу под нагрузкой, а это маловато...похоже что и давления топлива не хватает у тебя,учитывая что еще и разгон такой долгий!..

накат нормальный долго катиться, фильтр менял тогдаже когда и форсы чистил.
выхлоп герметичен нигде не секет
давление топлива на холостом ходу 2,5.
компрессию мерил в 1-3 102-105 P.S.I ну или 7,2 кг. в 4 112 P.S.I ну или 7,9 кг
свечи стоят такие NGK BCPR6EIX-11P Иридиевые вроди бы

Свечи эти совершенно обычные, должны стоять Denso PFR6A-11 , это то же что идет в оригинале!
Свечи NGK которые с иридиевым электродом ,начинаются на IFR , но никак не на BCPR.
А такие как у тебя ставят на заводские варианты этого двига без катализатора и лямбды,такие крайне редко встречаются...

Давление на холостом ходу мало что дает...надо замерить в движении под нагрузкой!Будет ли оно увеличиваться пропорционально наддуву или наоборот,падать будет.
У меня кстати для этой цели протянут в салон шланг с манометром из-под капота.

Компрессия у тебя очень маленькая! минимум 10кг должно быть!
вот тебе и долгий разгон и расход топлива...
Кстати,когда замерял - отключал форсунки? Дроссель полностью открывал? Двигатель был горячий?

когда компресию замерял?
то нет форсы не отключал, двигатель не горячий был

Значит ты замерял с большой погрешностью...надо измерять на горячем и обязательно отключать форсунки!

почитай вот тут и потом перемерь!
http://www.vectra-club.com.ua/forum/ind ... pic=7946.0

кстати, воздушный фильтр не забит у тебя?тоже влияет на правильный замер.

спс. завтрась измерю по новому

замерил выдает во всех 10,5
ешо есть такие свечи DENSO Q20TT

тогда еще двиг у тебя вписывается в норму по компрессии!

на свечах,отличных от оригинала, этот двигатель редко нормально работает...
нужны именно платиновые и желательно те,что я выше тебе указал.
Они же идут и в оригинале в оригинальной упаковке!